Монтаж розеток и выключателей на различных поверхностях в Севастополе и Крыму

Есть два главных способа процесса монтажа розеток и выключателей – скрытый (внутри конструкций) и наружный. Такие варианты применяются как для промышленной, так и для бытовой проводки. Для того или иного вида монтажа выпускаются специальные распределительные коробки и розетки, выключатели и иная фурнитура.

Процесс установки происходит таким образом, чтобы не только вписаться в дизайн интерьера, но и обеспечить безопасность и комфорт. Любая электрическая фурнитура и электрические проводники должны соответствовать ряду требований:

• Наличие качественных контактов. Они направлены на обеспечение прохождения электроэнергии через них без наличия больших потерь напряжения;
• Наличие токоведущих жил и других элементов конструкции, которые находятся под напряжением – они должны иметь хорошую изоляцию;
• Обязательное условие – это наличие всех мер безопасности: ограниченный доступ посторонних, защита от пожара, удобное управление.

Розетки и выключатели – установка при скрытой проводке

При наличии кирпичных, бетонных, пенобетонных стен

В очень старых домах, которые были возведены в прошлом веке, внутри специально создавались каналы и отверстия для монтажа электропроводки и сопутствующей фурнитуры. Этот метод имел ряд преимуществ, однако не обошлось и без недостатков или сложностей. На сегодняшний день многие владельцы похожих квартир стараются менять устаревшую проводку на новую. В новых зданиях, которые только строятся, в основном самостоятельно проводят прокладку.

Также имеется наиболее распространенная ситуация, когда бетонные и (или) кирпичные стены не имеют внутренних полостей для проведения монтажа кабеля. Здесь есть два пути решения вопроса:

1. Прокладывание электролинии открытым способом – это чаще делается в помещениях технического назначения;
2. Штробить стены для внутреннего монтажа – домашнем обиходе используется много самой разнообразной бытовой техники.

Как результат – потребуется установка не одной, а сразу нескольких розеток (блоков). Чтобы сделать их монтаж, используют подрозетники. Подрозетники могут быть как единичные, так и групповые, которые собраны в необходимую конструкцию.

Если работы завершены по установочному отверстию, то в него вводят подрозетник с кабелем, а затем – фиксируют конструкцию раствором. После того, как раствор застыл, нужно приступать к монтажу розетки. Ее можно закрепить при помощи распорной скобы с лапками. В том числе можно использовать винтовое крепление, которое предусмотрено в современной продукции. Второй вариант наиболее прочный и надежный.

Стены, которые покрыты керамической и (или) гипсовой плитками.

Факт наличия плитки часто может создавать сложности при необходимости качественного и аккуратного установления розетки или же выключателя. Хрупкие стены имеют тенденцию к повреждениям и образованиям неаккуратных трещин в процессе монтажа.

При знании технологии и при наличии специального инструмента данную работу можно осуществить без лишних сложностей. Как это происходит? Просверливаются отверстия в керамике при помощи специальных сверл или коронок с алмазным напылением. Коронку лучше приобретать при наличии постоянной работы такого типа, ведь это довольно дорогое удовольствие.

Специальные сверла должны находиться в использовании постоянно. Сначала на поверхности отмечают место монтажа розетки – используют карандаш, циркуль и линейку. Затем сверлят середину и снимают по всей окружности фаски – в этом поможет сверло-балеринка.

При помощи молотка и стамески, долота или зубила, выбивают лишнюю часть плитки. Все перечисленные этапы проводятся с особой осторожностью, с ощущением прикладываемой силы удара. После завершения этого действия нужно выровнять стенки окружности с наждачным кругом.

Следующее, что необходимо сделать – это высверлить отверстия в оголившейся бетонной стене. Для начала используют сверло малого диаметра, а потом прибегают к наиболее широкому. Таким образом можно избежать ощутимой нагрузки (вибрационной) на лежащую керамическую плитку. Лишний бетон в отверстии снимают ручным способом. Самый подходящий инструмент для этого – профессиональный перфоратор. Дрель, в свою очередь, может немного затянуть процесс по времени.

Монтаж розеток в гипсокартон.

Сверлятся отверстия внутри полости для того, чтобы была возможность провести кабель. В случае, если на этом месте уже присутствовала розетка, то работа становится сильно проще. Что происходит? Вводится кабель, а при помощи любого импровизированного крючка проводится его захват и вывод из отверстия.

Кабель нужно завести в установочную коробку свободным концом. Сюда же требуется подвести остальные провода через перемычки. Вся сложенная конструкция устанавливается с нажатием в полость стеновую. В этой полости уже находится раствор для шпаклевки. Часто для лучшего крепления в коробке ломают предохранительные перегородки отверстия и заполняют бетоном.

После того, как вся конструкция застыла в растворе, нужно провести подключение клеммников и сбор розетки. Необходимо установить сверху наружную крышку и зафиксировать ее винтовым соединением. Для того чтобы розетка работала, нужно подключить кабель и с обратной стороны в том числе. При соблюдении всех тонкостей и правил данное мероприятие подразумевает соединение проводов внутри коробок или щитков. Однако это не всегда необходимо. Особенно в тех случаях, где просто немного дорабатывается основная схема без изменения общего дизайна комнаты. Исключение из правил в пределах нормы – это проведение сращивания внутри стеновых полостей. Такая работа требует предельной аккуратности и внимательности для ухода от каких-либо сложностей в работе в будущем.

Концы соединений проводников укрепляются термоусаживающими трубками. Если есть медные и алюминиевые жилы, то соединение проводится с использованием стальных клемм с винтами. Прямое подключение опасно окислительными процессами и увеличением переходного сопротивления. Концы провода, которые были зачищены, вставляются к клеммные колодки и закрепляются винтами.

Таким образом получается плотное контактное соединение. При этом запрещается допущение нарушений целостности металлической части электропроводника. Сверху на место соединения ставится термоусаживающая трубка. Она нагревается либо с использованием строительного фена, либо с помощью обычной зажигалки.

Заключительная часть монтажных работ включает в себя проверку работы розетки под напряжением. Любой подключенный электроприбор желательно проверить в действии, а не просто так, ведь это поможет выявить скрытые дефекты.

Стены из гипсокартона.

Конструкции тонкостенные (гипсокартон, фанера или же производные) требуют иного вида монтажа. Здесь используют другие методы и технологии. Для того чтобы получилось установить конструкцию в гипсокартоне, нужно прорезать отверстие в стене, используя обыкновенный нож или специальную круговую пилу. Круговая пила является особой насадка на дрель, которая поможет избежать неровных краев, как при резке ножом.

После – коробку вводят в отверстие и закручивают винты для крепежей. Винты пододвинут пластины-фиксаторы, которые расположены с внутренней стороны. Винты также плотно прижмут корпус коробки к отделочному материалу. После необходимо произвести ввод кабеля и разделку его концов. Подключение розетки производится стандартным методом.

Установка розеток и выключателей при открытой проводке.

Очень важным моментом в процессе выбора данного вида монтажа является выбор качественного кабеля или провода с высоким показателем изоляции токонесущих жил, ведь в данном случае проводник может быть подвергнут случайным механическим нагрузкам и (или) повреждениям. Для того чтобы прикрепить розетку к строительной конструкции, нужно использовать обычные подрозетники из дерева.

Деревянные подрозетники – это пластины разной формы, которые изготовлены и пропитаны специальным противопожарным составом в заводских условиях. Кроме дерева используют пластик, полистирол и другие виды материалов, которые не распространяют горение. Крепление на стене с использованием шурупов или клея. Подрозетники из дерева дополняют прокладками из негорючего паронита.

Корпус выключателя или розетки монтируют при помощи шурупов. Верхняя крышка должна сниматься. Крепеж должен быть прочным, чтобы не происходило расшатывание всей конструкции в процессе использования. Однако также и нельзя допускать чрезмерно сильного закручивания, чтобы не возникло расклинивания материала корпуса.

Крышка корпуса не должна давить на проводник. Чтобы избежать этого, в конструкции выламывают небольшие участки, которые обозначены подпрессовками (перемычками). Наличие крепкого и качественного корпуса позволит это сделать просто, без повреждений и особых усилий, используя обыкновенный нож.